Как отрегулировать металлопластиковые двери? Всего несколько шагов » Легкий ремонт квартир и домов
Качественный и быстрый монтаж систем:
Со временем с задачей, как отрегулировать металлопластиковые двери, столкнется любой, кто их поставил. В условиях квартиры, скорее всего, это будет балконная дверь – межкомнатные, как правило, ставят привычной конструкции, даже если и выполненные из пластика. С одной стороны, стеклопакеты нового поколения очень удобны в использовании, за ними легко и не хлопотно ухаживать.
С другой стороны, они все же представляют собой довольно сложный механизм, позволяющий не просто открывать створку, но и обеспечивающий такую удобную функцию, как проветривание. А любой механизм в процессе эксплуатации подвергается расчетным нагрузкам, из-за которых некоторые его детали могут перестать работать так, как это запланировано.
Соответственно, нуждаются в наладке. Хорошо, что металлопластиковые двери не нуждаются ни в какой особой профилактике, и не нужно каждые полгода вызывать мастера. Неплохо и то, что пока дело не зашло слишком далеко, пока не полетели какие-нибудь значимые запчасти, балконная дверь может быть отлажена самим владельцем.
Как отрегулировать металлопластиковые двери, зависит от того, в каком месте и каким образом их начало заедать. По таким внешним признакам можно определить, что именно разболталось и нуждается в подтяжке.
Самый простой случай
И самый распространенный: разболталась ручка. Чем чаще вы открываете балкон, тем скорее он настигнет вас. Починить ручку элементарно просто.
- Пластиковая накладка возле ее основания проворачивается на 90 градусов по ходу часов.
- В ложбине открываются винты, чаще всего в количестве от 2 до 4. Каждый из них аккуратно подтягивается крестообразной отверткой.
- Накладка-колпачок возвращается на место.
- Если ручка продолжает болтаться или сохранился заметный люфт в ее ходе – значит, в корпусе есть трещина. Придется менять саму ручку. Процесс аналогичен подтягиванию: накладка отворачивается, болты откручиваются, ручка снимается, а на ее место монтируется новая.
Дверь цепляется внизу
- Дверь открывается в обычном режиме, не для проветривания.
- В торце открытой створки возле верхней петли отыскивается винт. В него вставляется ключ-шестигранник и поворачивается по часовой стрелке – это направление обеспечивает притягивание створки. У некоторых производителей вместо такого ключа затягивание производится звездочкой этот момент нужно уточнить заранее и, если что, прикупить нужный инструментарий.
- После подтягивания дверь закрывается.
- С нижней петли закрытой створки снимается декоративный колпачок-заглушка. Под ним находится еще один регулировочный винт.
- Винт снова крутится по стрелке часов. Створка при этом слегка приподнимается. Степень поднятия контролируется открыванием-закрытием двери.
Зацеп в средней части
Такой дефект функционирования вызывается смещением в сторону створки в целом, а не перекосом. Причиной обычно являются незначительные температурные деформации. На начальном этапе, пока дверь не отошла всерьез, обычно достаточно увести ее к нижней петле. Сбоку возле нее есть регулировочный винт.
 |  |  |  |
При открытой створке ключом дверь подтягивается ближе. Если деформация незначительна, таких манипуляций достаточно. Если створка отошла сильно, придется подтянуть и верхний навес, так, как это описано в пунктах 1-3 предыдущего раздела.
Сквозняк при закрытых дверях
Он может возникать из-за плохо отрегулированного прижима створки к коробке, может – из-за деформации уплотнителя. Разберемся сначала с первым случаем. При установке стеклопакета мастерами оставляются заводские установки, при которых прижимание створки выставлено в среднее положение.
Теоретически, дважды в год, при смене сезона, пользователь должен менять степень прижима: под зиму его усиливать во избежание теплопотерь, под лето – ослаблять для лучшей вентиляции и отдыха для уплотнителей. На практике мало кто из владельцев металлопластиковых окон об этом знает, помнит и это соблюдает. Хотя обычно установщики рассказывают о данных особенностях, да и в инструкции необходимые действия подробно описаны. Для увеличения силы прижима предпринимаются такие меры.
На торце самой створке есть запорные элементы. Они могут быть исполнены в виде ответной планки – и тогда для регулировки понадобится шестигранник. Может попасться дверь, где запорными элементами выступают цапфы. Тогда понадобятся пассатижи для их поворота.
- Но это если у вас штатная ситуация и сезонная регулировка. В случае если деформирован уплотнитель, действовать придется несколько иначе.
- Сначала нужно выяснить, в каком месте задувает, то есть, ослаблен прижим из-за помятости уплотнителя. Для этого берется лист бумаги, вкладывается между створкой и коробкой, дверь плотно прикрывается и лист вытягивается. Надо постараться запомнить, какое усилие понадобилось для его извлечения. Такой эксперимент проводится по всему периметру коробки. Там, где бумага выдернулась с большей легкостью, уплотнитель ослаб.
- Цапфы регулируются по уже описанному алгоритму.
- Дополнительно подтягиваются петли: верхняя – если деформирован уплотнитель под потолком, нижняя – если вмятины на нем рядом с полом.
Если все действия не привели к желаемому результату и не устранили причину сквозняка, можно, как говорят, оконщики, вытянуть дверь. Для этого снимаются штапики, а под профиль вставляются пластиковые подкладки. Однако такой процедурой разумно заниматься только тому, кто в себе полностью уверен. Сомневающимся лучше вызвать для решения проблемы специалиста, иначе ситуацию можно серьезно усугубить.
Все остальные манипуляции на тему, как отрегулировать металлопластиковые двери, способен осуществить любой человек, хоть раз в жизни державший в руках отвертку.
